FOTOGRAFÍA MOVIL Y RÉFLEX
La fotografía móvil es una técnica que está cogiendo cada vez más
peso en este arte.
Seguro que tienes contigo un aparato lo suficientemente
pequeño para que no te moleste y además te ayude en tu vida profesional, algo
que antes era impensable, pero no es esta la única Ventaja:
• Tamaño: aunque los teléfonos inteligentes son cada vez más
grandes, lo cierto es que siguen siendo lo suficientemente fáciles de
transportar sin problema. En un reducido tamaño no sólo tienes una oficina
móvil, sino también una cámara bastante completa.
• Oportunidad: seguramente te ha pasado de estar en el lugar
preciso en el momento adecuado, pero, sin tu cámara. El teléfono móvil se ha
vuelto un objeto indispensable en la vida de muchos y que las cámaras de estos
mejoren día a día parece una bendición para todos los aficionados a la
fotografía.
• Versatilidad: cada día aparecen un sin fin de aplicaciones
disponibles para editar al instante las fotografías y videos que tomas con tu
teléfono. Hay miles de efectos disponibles al alcance de tu dedo para que
logres trabajos que muchos envidiaran. En tu cámara réflex o compacta no puedes
instalar aplicaciones.
• Incógnito: es muy fácil hacer tomas sin que nadie lo note
mientras utilizas tu teléfono, basta con poner cara de “estoy enviando un
mensaje de texto” para pasar desapercibido. Esto es un gran poder, por lo que
debes utilizarlo con mucha responsabilidad.
Seamos honestos, también tiene algún inconveniente.
Desventajas:
• Precio: Cuanto más caro es el teléfono mejor es la cámara,
esto no es ninguna novedad. Hacerte con un buen teléfono que tenga una buena
cámara, sumado a los accesorios necesarios para sacarle el máximo provecho,
puede hacer que incluso superes el presupuesto de lo que te costaría una cámara
réflex, pero la comodidad se pierde.
• Calidad de las fotografías: Por muchos megapíxeles que
logren incluir en las cámaras de los teléfonos, al trabajar con sensores muy
pequeños y ópticas miniatura, la calidad de las escenas no es la mejor.
A día de hoy las marcas de móviles están sacando cámaras cada vez más
luminosas, con diafragmas variables y sensores cada vez más potentes, por esta
razón dentro de este curso hablaremos de dichas cámaras y de las réflex de toda
la vida donde aprenderemos trucos,
técnicas e ideas para sacar el máximo provecho.
En este primer contacto aprenderemos.
• Como
funciona una cámara.
• Las
especificaciones más importantes a tener en cuenta para adquirir un nuevo
dispositivo.
Las cámaras son como el ojo humano y funcionan de la misma
forma. El ojo se compone de cristalino, que serían las lentes de cualquier
cámara, Iris que en comparación seria el diafragma y la córnea que sería el
sensor que recoge la información de cada fotografía o imagen.
Cristalino – Lentes
Como el cristalino la lente es la que modula el enfoque de
la imagen y su calidad va en función de la claridad que ofrece cada lente, al
igual que el ojo humano, cuando por la edad sufrimos cataratas u otras
diferentes enfermedades oculares y perdemos claridad en la visión.
Iris – Diafragma
El Iris ajusta la entrada de luz abriéndose o cerrándose
según la claridad del día, que es exactamente lo que pasa con el diafragma a la
hora de tomar una fotografía, aunque para esta acción entran en juego otros
factores como la sensibilidad y la obturación (hablaremos de ello más
adelante).
Dicha apertura máxima de diafragma en cualquier cámara se
reconoce con la letra “f” seguida de un número, dicho número cuanto más pequeño
sea, mayor luminosidad dejará pasar al sensor, o dicho de otra manera, más
grande será el anillo por donde pasa la luz.
Desgraciadamente y aunque las marcas de telefonía
inteligente los empiezan a solucionar en los dispositivos de alta gama, en la
mayoría de los móviles el diafragma será fijo.
Córnea – Sensor
En la córnea se sitúan los conos y los bastones que son
foto-receptores sensibles a la luz, en comparación al sensor de cualquier
cámara los foto-receptores serían los pixeles, que se componen de un filtro
RGB, fotositos y condensadores (pero
de esto ya hablaremos más adelante).
Se dice que la calidad de una cámara se mide en la cantidad
de megapíxeles que tiene su sensor, a más megapíxeles mayor calidad, pero
entran en juego el tamaño del sensor y la anchura de cada pixel, ya que no es
lo mismo un sensor de 13 megapíxeles en un formato full frame que en un sensor
micro de 4/3, el color será más fiable en el primer sensor y la imagen tendrá
mayor carga de información.
Lo que si es cierto es que cuantos más megapíxeles tenga más
nítida será la imagen cuando decidas aumentarla.
Estas son las especificaciones más importantes a tener en
cuenta para con las cámaras de los teléfonos inteligentes, pero para las
cámaras réflex entran en juego más factores, el juego de lentes intercambiables
que nos permiten hacer zoom sin perder calidad, la distinta focal y los
diafragmas variables que nos ayudan a gestionar la entrada de luz sin la
necesidad de variar el resto de factores de la cámara.
LOS OBJETIVOS
Tanto las lentes como el diafragma están incluidas dentro de
los objetivos intercambiables de las cámaras réflex y para las cámaras de los
móviles actualmente existen lentes adaptables.
Los objetivos son indispensables para lograr nitidez en la
imagen y obtener distancia focal (distancia
focal es la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el foco o
zona enfocada). Estos son los encargados de recoger toda la luz para
transmitirla al sensor. Existen diferentes tipos de objetivos:
Objetivos Normales:
Van desde los 35mm y de los 50 a 55 milímetros. Todos ellos alcanzan un ángulo
de visión de unos 45º.Se caracteriza por la poca distorsión y la naturalidad
que
ofrece en la perspectiva. Estos objetivos a su vez son muy
luminosos.
Objetivos gran
angulares: Estos objetivos son ideales para fotografiar un área muy extensa
de un paisaje o cualquier plano de grandes extensiones que se encuentre delante
del objetivo. El
ángulo de visión que alcanza este objetivo es superior al de
los 45º, ofrecen una mayor profundidad del campo.
Teleobjetivos:
Esta clase de objetivos alcanzan una distancia focal superior a los 60mm, por
este motivo reciben el nombre de teleobjetivos, pueden ser de hasta 2000mm.
Pueden acercar un motivo por muy lejano que este se encuentre. Su ángulo de
visión es más estrecho. Su profundidad del campo es muy reducida.
Objetivos Zoom:
Con distancias focales variables.
Objetivos Macro:
Macro se define cómo la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a una
distancia muy corta. La distancia focal de los objetivos macro se encuentra
entre los 50 a 200mm.
LA LUZ
La luz es el elemento fotográfico más importante de todos
los que componen la fotografía, ya que solo con ella se puede escribir cada
escena tomada con nuestra cámara.
Como ya hemos comentado anteriormente la cámara es como el
ojo humano y para ver necesitamos la luz, para ello necesitamos identificar los
tipos de luz.
Luz diurna suave
Se trata de la luz del día suavizada por la neblina, que no
siendo de las más atractivas sí que resulta una luz fácil y práctica. Ayuda a
obtener buenos resultados en la mayoría de los motivos, desde paisajes hasta
edificios. Se produce suficiente contraste como para dar volumen y forma, pero
la suavidad permite que los bordes de las sombras sean difusos y exista una
gama tonal muy amplia.
Luz gris
Los días de nubes saturadas de agua sin llegar a llover,
pueden ayudarnos a transmitir una emoción o a potenciar una parte de la
historia que queremos contar. En el caso de la luz gris, envuelve al sujeto en
un ambiente más sombrío, calmado o nostálgico.
La luz gris satura los colores, por lo que resulta ideal
para fotografiar un parque con distintas tonalidades de verdes, en vez de un
pegote verde con luz dura.
Un truco para un mejor resultado es eliminar el cielo y
excluir del encuadre cualquier color brillante, además de poner mucha atención
en la composición.
Luz gris con lluvia
Lo primero es proteger el equipo de la lluvia y continuando
con los colores sigue saturándolos pero además da brillo.
Aporta perspectiva aérea, pues la lluvia crea capas en el
espacio, da sensación de movimiento.
Puedes transmitir melancolía y nostalgia, pero si después de
que llueva fotografías la escena dará la sensación de frescor.
El truco para que la lluvia se aprecie bien es que sea
intensa y que contraste con el fondo. Los contraluces también suelen ayudar.
Si además justo después de llover aprovechas para sacar
algunas fotos captaras la sensación de frescor con las gotas encima de las
hojas y además no suele haber gente. Las superficies lisas que quedan húmedas
reflejan la luz proporcionando resplandor y contrastes en la imagen.
Luz difusa
Esta luz que encuentras en días nublados, con niebla, a la
sombra, en las primeras y últimas horas del día, como la luz suave con neblina
con la que comenzábamos este documento, es ideal para despertar ternura,
dulzura, tranquilidad, etc. Sirve para mostrar mejor los detalles y es muy
adecuada para fotografía documental. También es ideal para retratos más suaves,
fotografía de niños o embarazadas y cualquier tipo de foto en la que quieras
transmitir, como acabamos de mencionar, ternura o dulzura. La verdad es que la
luz difusa es muy, pero que muy, agradecida.
Luz de nieve
Si normalmente el cielo es brillante y el suelo oscuro,
cuando todo está cubierto de nieve y el cielo sin nubes, el terreno se vuelve
más brillante que el cielo. Con nubes se equiparan. Aprovecha que los sujetos
reciben la luz reflejada del suelo y fotografíalos con todo el fondo blanco.
Luz dura
Imágenes abstractas, motivos geométricos y lugares
inhóspitos como desiertos o paisajes áridos son ideales para la luz dura
cenital (desde arriba). También lo son las aguas turquesas de playas
paradisíacas o escenas callejeras donde puedes jugar con las luces y las
sombras.
Muy buena para macrofotografía y fotografías infrarrojas.
Por otro lado, la luz rasante, una luz puntual y dura sobre
una superficie de relieve, como una fachada, revela la textura y añade formas a
las sombras. Por lo tanto, es ideal para fachadas de monumentos y esculturas
talladas en paredes, puertas, etc.
Cuando la luz dura es lateral, durante el atardecer o el
amanecer también es ideal para fotografiar paisajes pues las sombras se alargan
y el relieve se acentúa.
En la foto retrato aprovecha para conseguir efectos más
dramáticos.
Una vez conocidos los tipos de Luz debemos saber jugar con ellas
sacando fotografías desde las distintas perspectivas, eligiendo la hora más
idónea para que la luz sea propicia para el efecto que le queremos dar.
Contraluz
En las situaciones en las que el sol o la fuente de
iluminación esté muy bajo, frente a ti y tras el motivo encontraras mucho
contraste entre luces y sombras y te puede costar exponer bien para ambos
puntos. Puedes renunciar al detalle en las sombras exponiendo sobre las luces,
de esta forma capturarás la silueta.
El contraluz también es un momento perfecto para fotografiar
transparencias y dibujar perfiles de luz.
Luz axial
Se llama así a la luz que recibes cuando el sol está justo
detrás de ti. Las sombras desaparecen, aun siendo luz intensa. Sólo aparecen
sombras alrededor de objetos redondeados o con profundidad. Aunque pueda
parecer una luz difusa, se trata de una luz contrastada. ¿Cómo aprovecharla? En
los reflejos y en superficies con textura. Ten en cuenta que sí que habrá una
sombra, la tuya, para evitarlo fotografía desde lejos utilizando teleobjetivos
y no incluyas primeros planos en el encuadre.
Hora dorada
Llegamos a la hora tan deseada por muchos. Su duración
depende de la latitud y la estación del año y su atractivo reside en varios
aspectos: su calidez, el ángulo bajo y la posibilidad de obtener la luz desde
tres puntos (lateral, contraluz y axial). Hemos visto el contraluz y la luz
axial. Nos queda contarte que la luz lateral de la hora dorada es perfecta para
retratos cálidos y bellos paisajes. También puedes aprovechar para capturar las
ciudades y sombras extremadamente alargadas. Esas que quedan tan
impresionantemente bien en blanco y negro.
Hora mágica
Término acuñado por la industria del cine, es el momento
(muy breve) tras la puesta de sol y antes del anochecer. O justo antes de que
salga el sol al amanecer. La luz es muy delicada, con colores elegantes y
sosegados.
Es un cielo con luz, pero sin sol y con una luz muy suave
con tonos entre rosas y morados. Un momento ideal para retratos con luz suave,
escenas repletas de delicadeza o paisajes (de naturaleza o urbanos). Estas
fotos transmitirán paz, tranquilidad y pueden tener un toque romántico si es lo
que deseas.
Resulta un instante perfecto para capturar el punto donde el
sol se pone y el lado opuesto de cielo en la misma escena, pues presenta un
fuerte y atractivo contraste. Hazte con un buen angular y captura el cielo de
este a oeste ;).
Al final de la hora mágica, en un breve espacio de tiempo,
puedes capturar siluetas poco visibles, reflejos sutiles y cielos interesantes.
Parámetros para
controlar la luz
En los teléfonos inteligentes tenemos dos formas de
controlar la luz, el famoso HDR y el control de exposición.
El controlador de
exposición lo sueles encontrar en el modo manual de tu cámara (o modo
“pro”) que en la mayoría de los teléfonos inteligentes permite ajustar la
cantidad de luz con la que trabajara tu móvil mediante la sensibilidad ISO y la
velocidad de obturación (hablaremos de estos conceptos más adelante).
Existen tres tipos de fotografía:
• Fotografía subexpuesta: recoge las
partes de interés más iluminadas de la escena, tiene poca luminosidad, poco
detalle en las sombras y poco contraste.
• Fotografía expuesta: los parámetros en
general son los correctos tanto de luz como de color y contraste.
• Fotografía sobrexpuesta: Con mucha
luminosidad en la escena, se aprecian bien los detalles gracias a su alto
contraste en las zonas más oscuras, es una buena opción para hacer contraluz y
conseguir más información de tu fotografía.
HDR son las siglas
de High Dynamic Range, es decir, Alto
Rango Dinámico. Este modo busca abarcar el mayor rango posible de niveles de
exposición en todas las zonas de la imagen.
La función de HDR
utiliza las tres fotografías antes mencionadas y las une para que puedas
controlar en post edición la exposición deseada. Consiguiendo de esta manera
que la mayor parte de la escena este bien iluminada.
La cosa se complica con las cámaras réflex de sobremanera y
hay que tener en cuenta en el modo manual total:
• Velocidad de obturación
• La sensibilidad ISO
• La sensibilidad ISO
• Apertura
de diafragma
Como ya hemos mencionado en la comparativa del iris el
diafragma es el dispositivo que, a través de su apertura mayor o menor, regula
la cantidad de luz que incidirá sobre el sensor de captura, en la actualidad
existen dos tipos:.
- Diafragmas
fijos
Es el sistema más antiguo, actualmente en desuso para las
cámaras de fotografía réflex, aunque utilizados en algunas cámaras técnicas y
en la mayoría de los teléfonos inteligentes.
- Diafragmas
móviles
También denominado diafragma de iris por su similitud con el
funcionamiento del iris del ojo humano. La apertura de este tipo de diafragma
puede aumentar o disminuir desde la mínima oquedad, hasta dejar completamente
libre todo el campo visual del objetivo.
Su estructura se compone de varias láminas (entre 5 y 15)
que pueden tener un giro articulado, sujetas a un anillo fijo y a otro móvil
por pasadores. Un aro exterior que lleva impresos valores acciona al referido
anillo móvil para seleccionar la apertura más idónea en cada momento.
EL ENFOQUE
Este concepto es el que nos permite saber qué es lo que
quiere llamar la atención de nuestra fotografía.
Para enfocar las imágenes, en los teléfonos inteligentes
entran en juego los sensores, que a través de algoritmos que detectan los
contrastes en las superficies y moviendo las lentes verifican el enfoque
deseado.
Según el modo de enfoque que tengamos preseleccionado
nuestros móviles trabajan de distinta forma, en la actualidad tenemos el
enfoque táctil y el enfoque manual total.
Enfoque Táctil
Con la pantalla lista para realizar la instantánea deseada
presionamos sobre el punto de interés sobre el que deseamos llamar la atención
y nos aparecerá una pequeña marca que rodeará la zona seleccionada, entonces el
software de nuestro terminal enfocará el punto seleccionado y automáticamente
ajustará la exposición para con esa zona.
Si quisiéramos realizar un enfoque a un punto en concreto
sin modificar la exposición general de la escena o enfocásemos a algo cercano y
con un contraluz, la imagen tendría una exposición no deseada “sobrexpuesta”
nos tocaría hacerlo manualmente para que la exposición no varíe como lo haría
con la exposición táctil.
Enfoque Manual total
o profesional
Dentro del modo manual o profesional de tu móvil podemos
encontrar la función de enfoque además del control de exposición.
No todos los teléfonos inteligentes tienen esta función ya
que el hardware de la cámara no lo permite (en los modelos de media o baja
gama) revisa si tu móvil tiene esta opción o si bajando alguna aplicación
puedes usarla.
Por lo general se presentará una ruleta o una barra para
seleccionar la zona de enfoque, estando en un extremo el enfoque al infinito,
para objetos a más de tres metros y en el lado contrario el símbolo de Macro
para los objetos más cercanos, dependiendo de cada cámara la distancia mínima de enfoque (distancia de enfoque se refiere a la distancia a la
que nuestra cámara puede enfocar).
Macrofotografía es un tipo de fotografía en la que el sujeto
de interés resulta “grande” en la foto, igual de grande que en la vida real o
más grande por lo general de igual tamaño o superior al sensor de nuestra
cámara.
En esta función la fotografía macro es mucho más sencilla de
realizar cosa que con el enfoque táctil es difícil por no decir imposible, dado
que si el objeto de interés está demasiado cerca o es muy pequeño no lo
reconoce y no llega a enfocarlo.
Podemos conseguir realizar este tipo de fotografías en el
modo manual bajando el enfoque al mínimo y moviendo la cámara sobre el sujeto
de interés hasta tenerlo enfocado.
EJERCICIO.: Prueba a
enfocar de distintas formas el tapón de una botella usando el modo táctil y el
modo manual moviendo la ruleta de enfoque o con el enfoque al mínimo y
acercándote hasta que lo veas enfocado.
Fotografía una escena
con objetos de interés en primer plano y fondo paisaje, dándole importancia a
cada cosa en distintas fotografías.
En las fotografías anteriores podemos observar la Profundidad de campo, me vas a decir
que no sabes que leches es eso, bien pues la profundidad de campo no es otra
cosa que la distancia que hay enfocada por delante y por detrás del objeto de
interés.
Esta distancia la podemos hacer variar con la apertura de
diafragma, ósea que cuanto más abierto este nuestro diafragma (f 1.8) menor
distancia de campo y al contrario con diafragmas más cerrados (f 16), mayor
profundidad de campo.
Pero para rizar el rizo te voy a hablar de la Distancia hiperfocal que es la
distancia mínima de enfoque con la cual conseguimos una mayor profundidad de
campo, obteniendo de esta forma un enfoque que va desde la mitad de la zona
enfocada, hasta el infinito (este concepto ya solo lo puedes aplicar con
cámaras réflex).
Pasamos a hablar del enfoque en Réflex, Las cámaras réflex
enfocan por contraste, es decir, que si el punto de enfoque no detecta ningún
contraste, no enfoca. en estas cámaras tenemos dos modos:
• Modo manual, en el que el ojo es el que
manda y haciendo uso de la ruleta de enfoque de nuestro objetivo conseguimos
enfocar el objeto de interés sin usar ningún punto de enfoque.
• Modo autofocus, es aquél en el que tu
cámara enfoca automáticamente por puntos de enfoque, que dependiendo del modelo
y marca pueden tener entre 1 a 61 e incluso más. El autofocus se divide a su
vez en varios tipos (para Nikon y Canon):
AF-S u One Shot:
para fotografiar sujetos u objetos estáticos, este enfoque es más preciso que
los otros automáticos, pero también es más lento, por ello se recomienda
utilizarlo sólo en situaciones donde preveamos que aquello que estamos
fotografiando no se va a mover.
AF-C o AI Servo:
Cuando fotografiemos sujetos en movimiento. Este sistema va a enfocar aquello
que se mueva delante del objetivo.
AF-A o AI Focus:
Cuando creamos que una situación estática puede pasar al movimiento, la
utilización de este modo es la más indicada, ya que es capaz de pasar de un
sistema estático a seguir el sujeto en movimiento de forma automática.
Pero para usar estos modos de enfoque primero debemos saber
qué área de enfoque o puntos de enfoque queremos usar.
El área de enfoque, es la zona de la imagen en la que
queremos situar el foco teniendo la mayoría de las réflex por lo general tres
tipos:
Punto único
Es la más precisa, ya que le indicas exactamente a la cámara
el punto donde debe dirigir su foco, limitando el área de enfoque al mínimo, y
por lo tanto no dejando margen de maniobra a la cámara. Es recomendable para
sujetos estáticos.
Dinámica
En este tipo de enfoque seleccionamos, un punto de enfoque.
A partir de éste, la cámara seleccionará una zona alrededor del mismo que
podrás ampliar y disminuir en función de la cantidad de área en la que preveas
que puede suceder la acción. Este sistema es recomendable para sujetos en
movimiento o escenas estáticas en las que se pueda prever movimiento.
Automática
La cámara decide qué debe enfocar en base a ciertos
parámetros preestablecidos por los fabricantes, por distancia, tamaño o
contraste. No es muy preciso y no siempre tus gustos se asemejarán a los
parámetros de tamaño, distancia o contraste de tu cámara.
VELOCIDAD DE
OBTURACIÓN
O también tiempo de exposición, es uno de los parámetros más
importantes de la fotografía ya que con el conseguiremos jugar con la luz
dejando pasar más o menos luz a nuestro sensor y con ello congelar o dar
sensación de movimiento para sacar el máximo provecho de nuestro trabajo.
¿Pero que es el obturador? En comparación con el ojo humano
podríamos decir que son las pestañas, pero nada más lejos de la realidad, es un
dispositivo mecánico situado delante del sensor, que va a controlar el tiempo
durante el cual le llegará la luz a éste. Formado por dos cortinillas que al
abrirse la primera para iniciar la exposición le sigue otra que se cierra para
finalizarla y el espacio que queda entre ellas será por el que entre la luz.
El tiempo que esas cortinillas dejan pasar la luz al sensor
es el tiempo de exposición y la velocidad o tiempo que esas cortillas toman se
mide en facciones de segundo, que puede llegar desde la 1/16000 hasta los 4
segundos en los móviles de gama alta.
Por lo tanto, a mayor velocidad menor cantidad de luz, pero
las imágenes que se capten serán estáticas y más luz con tiempos mayores por lo
que tendremos imágenes trepidadas (desenfoque de movimiento con hilo difuminado
en los colores del sujeto).
Vamos a jugar con los tiempos y veremos cómo funcionan las
velocidades lentas y velocidades rápidas de obturación.
Velocidades de
Obturación Rápidas
O lo que es lo mismo tiempos cortos de exposición, con esta
forma de trabajar la cámara abrirá y cerrará las cortinas del obturador en
fracciones de segundo, por esta razón el sensor recibirá muy poca luz, así que
para que la imagen este bien expuesta tendremos que jugar con otros parámetros
como la cantidad de luz que ilumina la escena, si podemos, ajustando el ISO (lo
veremos próximamente) o en caso de que nuestro dispositivo pueda, ajustar la
apertura de diafragma, de lo contrario la imagen nos saldría subexpuesta, porque la luz a pasado
durante muy poco tiempo.
Se considera velocidad rápida de obturación a aquellas que
superan los 1/80 ya que empiezan a conseguir congelar el movimiento, si seguimos aumentando las velocidades
comprobaremos como la imagen es cada vez más estática y los contrastes más
marcados.
Estas velocidades son muy útiles en fotografía:
Deportiva en el
que podrás capturar la entrada de una canasta en el mismo instante en el que el
jugador la coloca en la cesta, utilizando altas velocidades.
Naturaleza para
captar el aleteo de una mariposa, el vuelo de un ave o una gota en suspensión.
Debes adaptarte a la escena ya que no es lo mismo la
velocidad de obturación utilizada para una gota de agua (1/125), que para una
carrera de coches formulas uno (1/1000).
Velocidades de Obturación
Lentas
Tiempos de exposición largos en los que el caso cambia al
contrario totalmente.
El obturador está abierto durante tiempos más largos y el
sensor por ende recibe cantidades más grandes de luz, como ya hemos comentado
anteriormente puedes corregir la exposición cambiando los parámetros de ISO,
que en este caso veremos que no es necesario que sean ajustes muy altos y los
parámetros de diafragma (para los teléfonos inteligente esta opción no es
posible), que podrán dependiendo de la cantidad de luz estar cerrados o
semicerrados.
Por velocidad de
obturación lenta entendemos aquello que se sitúa por debajo de 1/60 segundos.
Por ello conseguiremos captar el movimiento de los sujetos de interés creando
fotografía artística con sensación de dinamismo e incluso pudiendo dejar la
fotografía movida por el movimiento del obturador, de aquí la importancia de
utilizar un trípode para tiempos de exposición largos.
iPhone 6/app Musemage/modo manual/velocidad 1/60/ ISO 400
Efecto seda es
aquel que crea el agua o las nubes al moverse delante de nuestro objetivo
dejando tiempo al obturador para que el agua tenga suficiente recorrido.
Barrido es una
técnica en la que conseguimos que el objeto o sujeto de interés este enfocado
sobre un fondo en movimiento. Se consigue haciendo el mismo movimiento que el
objeto de interés y a la misma velocidad con tiempos de exposición en torno a 1/60.
Efecto zooming
consiste en realizar la toma con velocidades de obturación lentas, un diafragma
lo suficientemente cerrado (el diafragma de la mayoría de los móviles no es
suficiente, pero se puede compensar) y, lo más importante, en la que, durante el
tiempo que el obturador permanece abierto, se varíe la distancia focal del
objetivo o en caso de los móviles se acerque o aleje del objeto de interés.
Samsung S7/ modo pro/ velocidad 3
seg/ ISO 50
Luz en
movimiento/lightpainting es una técnica en la que el obturador permanece
abierto durante varios segundos, con diafragmas muy cerrados (los teléfonos
inteligentes deben jugar con las horas de menos luz o ambientes oscuros) e ISO
muy pequeños, en situaciones de luz escasa y con la ayuda de una linterna realizamos
ya sean dibujos escritura o iluminaciones distintas creando libremente gracias
a nuestra imaginación.
Samsung S7/ modo pro/ velocidad 2
seg/ ISO 50
Fotografía nocturna.
Ni que decir tiene que para captar ya sea un paisaje hasta las mismas estrellas
los tiempos de exposición deben ser mucho más largos con la oscuridad de la
noche.
Lugares estáticos con
sujetos móviles nos sirve para dar sensación de movimiento y paso del
tiempo, son muy impresionantes cuando el objeto de interés está totalmente contrastado
con el resto.
Eliminar elementos
indeseados de nuestra composición puedes hacer que la puerta del sol en
Madrid este totalmente bacía en pleno día sabiendo alargar la exposición para
que la gente pase y no quede impresa en tu fotografía.
ISO
Antiguamente con las cámaras de fotos analógicas al comprar
un carrete de fotos debías observar la sensibilidad de la película con la que trabajábamos cada fotografía, en la actualidad
dicha sensibilidad se puede ajustar mediante el software de tu cámara o móvil
haciendo trabajar al sensor.
Como ya explicamos al principio del blog los sensores tienen millones de células
fotosensibles (pixel) es decir que son sensibles a la luz, cada vez que
realizamos una fotografía estamos exponiendo esas células a la luz, las cuales se cargan de electrones que se van
almacenando, a mayor exposición de la luz más carga de electrones, dependiendo
de esa carga será lo que determine finalmente el color.
El funcionamiento exacto de un sensor te lo dejo explicado en este video de Discovery Max.
EEEIIINN?? Y este rollazo, bueno te lo explico de otra
forma, si tienes un vaso lleno de agua y le vas añadiendo gotas de tinta, el
agua cada vez estará más oscura hasta que termine del color de la tinta que le
añadas, pues el funcionamiento es prácticamente igual. Cuando realizamos una
fotografía muchos de los “vasos” (pixeles) se llenarán, otros estarán vacíos y
la mayoría estarán bien compensados, lo que finalmente se traduce en
fotografías Sobreexpuestas, Subexpuestas o deseablemente con una exposición
correcta (de estos términos ya hablamos)
Así pues, con sensibilidades altas como 1600 ISO o superiores
el sensor captara mucha más luz con los mismos tiempos de exposición que si el
ajuste esta en 100 ISO.
En conclusión, lo que hacemos al ajustar la sensibilidad ISO es decirle al sensor lo que tiene que
forzarse para captar más o menos luz.
Pero CUIDADO, si decides utilizar sensibilidades muy altas
debes saber que tus fotografías pueden tener mucho grano o más conocido como ruido digital y que se suele observar
en las zonas oscuras y fondos planos, hace que la fotografía se vea poco nítida, cosa realmente
molesta y que desmerece cualquier buena fotografía.
En fotografía de blanco y negro a veces este efecto puede
ser buscado para reproducir la apariencia de una película analógica, pero por
lo general es un problema a resolver.
• Lente Panorámico
Referencias de información :
www.blogdelfotografo.com
www.xatakafoto.com
www.dzoom.org.es
Accesorios
A continuación, te dejo algunos de los accesorios más
populares disponibles en el mercado para la cámara de tu teléfono y así podrás
sacarle todo el provecho posible:
Batería extra: como
los teléfonos móviles tienen un sinfín de usos más allá de la cámara, es muy
probable que te quedes sin batería. Cuanto más potente es el teléfono, más
energía consume, por lo que tener un cargador o una batería extra te será muy
útil.
Trípode: una de
las principales dificultades para capturar escenas con el teléfono es la
estabilidad, y más aún si tienes un smartphone táctil. Hacerte con un trípode
ligero y fácil de trasladar puede ser una opción más que interesante a tener en
cuenta. Hay en el mercado adaptadores que te permitirán fijar tu teléfono a
cualquier trípode, ya sea profesional o no.
Una buena funda: Una
buena funda no sólo lo protegerá de posibles rayones y caídas, sino que también
te puede ayudar en el agarre y porque no hacerlo con estilo.
Una funda a prueba de
agua: este es un accesorio fundamental, sobre todo en verano si quieres
sacarle provecho a la cámara de tu teléfono incluso bajo el agua.
Lentes y Objetivos:
si pensabas que la variedad de lentes era solo potestad de las cámaras réflex y
las cámaras mirrorless, estabas equivocado. Aquí te dejo 4 tipos de lentes que
podrás incorporarle a tu teléfono móvil y poder así sacarle el máximo provecho:
• Lente Panorámico
• Lente Macro
• Lente Ojo de pez
• Teleobjetivo
Adaptador de
objetivos réflex: Ésta es una de las últimas novedades en materia de imagen
con teléfonos móviles. Son pocos los que están disponibles en el mercado (de hecho,
he de decir que yo sigo buscando una marca que me provea uno para probarlo sin
dejarme la herencia que no tengo), pero paulatinamente se comienzan a ver por
los portales de venta por Internet este tipo de productos que te permitirán
utilizar tus objetivos réflex, con la cámara de tu teléfono móvil.
La empresa Cinematic InternationalCompany Limited es una de las pioneras.
entrevista a una trabajadora de esta empresa explicando su funcionamiento.
Almacenamiento extra:
A pesar de que cada vez los teléfonos tienen mayor capacidad de almacenamiento
interno, y sumado a la posibilidad de sumar espacio extra mediante tarjetas
micro SD, si dispones de unos Euros extra puedes conseguir un dispositivo
externo que te permita además hacer un backup de tus trabajos o aprovechar las aplicaciones que nos permiten usar la famosa "nube".
Consejos para
trabajar con un teléfono móvil
Te dejo una serie de consejos para que tengas en cuenta a la
hora de utilizar tú móvil como una cámara:
• Aprovecha la luz:
como te comenté anteriormente, los pequeños sensores de este tipo de cámaras
móviles, a pesar de ser cada vez más sofisticadas, tienen un enemigo poderoso:
la oscuridad. En situaciones de escasa luz, las maravillas que realizan estos
dispositivos a plena luz del sol o con buena iluminación se esfuman tan pronto
como el ambiente se oscurece.
• Acércate al objeto
de interés: debido a que los sensores son muy pequeños y por más
megapíxeles que tengan, acércate al sujeto u objeto de interés. Evita el zoom
digital y los recortes, ya que a la hora de editar tu trabajo te dejarás mucha
calidad en el camino.
• Trabaja el concepto:
tanto en fotografía como en video, lo más importante es el mensaje que logras
trasmitir al observador.
Para hacer un excelente trabajo no es necesario que tengas
la mejor y más costosa cámara, pero sí es necesario que trabajes la imagen y el
mensaje a través de la disposición de los elementos en la escena. Debes
concentrarte en dirigir la mirada del observador y lograr grabar tu fotografía
en su retina.
• Utiliza las
aplicaciones: una de las ventajas que tienes al utilizar tu teléfono móvil
como cámara digital es, sin dudas, la cantidad de aplicaciones disponibles para
lograr llevar al límite tu creatividad. Investiga todas las opciones
disponibles y como siempre, ponte a trabajar.
• Mantén limpia la
lente: junto con la pantalla, la lente de la cámara es uno de los
componentes más expuestos del teléfono celular. Procura mantener siempre limpia
la lente si quieres obtener mejores resultados.
• Busca estabilidad:
una de las principales dificultades para la toma de imágenes con el teléfono es
la estabilidad, y más todavía si tienes un smartphone táctil. Tal como te
recomendé anteriormente, procura utilizar un trípode pequeño y cómodo de
trasladar, o bien, ten mayores precauciones a la hora de trabajar.
Referencias de información :
www.blogdelfotografo.com
Comentarios
Publicar un comentario